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Per parlare di Israele

Heineken licenzierà 6mila dipendenti, per via del calo dei consumi di birra

In Germania centinaia di voli di Lufthansa sono stati cancellati per uno sciopero

L’azienda statunitense Kraft Heinz ha ripensato al proprio piano per dividersi in due società separate

L’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych è stato squalificato dalle Olimpiadi per il suo casco con le foto di atleti ucraini uccisi in guerra

Il parlamento del Kosovo ha votato la fiducia a un nuovo governo, guidato dal primo ministro Albin Kurti

Negli Stati Uniti la Camera ha votato a favore del blocco dei dazi imposti da Trump contro il Canada

Zelensky ha detto che in Ucraina ci saranno elezioni solo dopo un cessate il fuoco

È morto l’attore Bud Cort, noto soprattutto per il film del 1971 “Harold and Maude”

Tre persone sono state condannate nel processo d’appello bis per la valanga di Rigopiano: tra gli assolti c’è anche il sindaco di Farindola

In Madagascar almeno 20 persone sono morte per via delle alluvioni provocate dal ciclone Gezani

Il video della nazionale italiana di curling usato dal PD per fare campagna elettorale contro il referendum

La prima foto della sciatrice statunitense Lindsey Vonn dopo il suo infortunio

L’indaffaratissimo allenatore che a queste Olimpiadi lavora con 16 pattinatori di 13 paesi diversi

L’attesissima esibizione del pattinatore Ilia Malinin a Milano Cortina

La confessione di un tradimento in diretta, subito dopo aver vinto un bronzo olimpico

Il video della vittoria dell’Italia nella staffetta mista di short track

Negli anni Settanta “Conan il ragazzo del futuro” anticipò tutti i temi prediletti del grande animatore giapponese

La serie di Miyazaki che se la gioca con i suoi film più belli

Quello organizzato lunedì mattina è l'ennesimo degli ultimi anni, e c'è una ragione per cui è avvenuto in Puglia

Quanto sono frequenti gli assalti ai portavalori

La pubblicazione di milioni di documenti frammentari, censurati e senza contesto è stata un'operazione più caotica che trasparente

Il sovraccarico informativo degli “Epstein files”

Ci sono state evasioni di massa dal campo di al Hol dopo che i curdi se ne sono andati: come è potuto succedere

Siamo entrati nella prigione dell’ISIS in Siria

E infatti in queste settimane è la cosa di cui si parla di più tra esperti di intelligenze artificiali

Claude Code promette un futuro in cui chiunque si farà i suoi software

Alberto Ravagnani l'ha semplicemente annunciato, ma la procedura è lunga e complessa e a un certo punto va coinvolto anche il papa 


Come si smette di essere preti

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La casa di ringhiera della gallerista
Fashion, internazionale e, diciamolo pure, un tantino snob, corso Como 10 è lo spazio cittadino della nota gallerista milanese Carla Sozzani, un concept-store che all’epoca era molto innovativo, si parla della fine degli anni ’80, ancora oggi di tendenza per calciatori, modelle e celebrità di vario genere, anche grazie alla discoteca Hollywood molto vicina.
Con ristorante, caffè, libreria d’arte e un fantasioso bazar di oggetti e curiosità modaiole, vorrebbe essere anticonvenzionale, ma ormai non lo è più tanto, anche per via del quartiere completamente trasformato dai nuovi grattacieli.
Atmosfera da vecchia casa di ringhiera, interpretata con gusto e design moderno, un salotto da godere senza soggezione, affollato, accogliente, costoso, ma basta prendersi un caffè e si può sprofondare in un coloratissimo sofà, standosene per ore a chiacchierare con la propria amica. L’ingresso è appena accennato da un discreto portoncino incorniciato dall’edera. Per entrare nel cortile quasi s’inciampa tra le piante e i vasi sparsi in apparente disordine. L’originalità si percepisce dalle piccole cose, dai vasi appunto, ceramica a strisce, a pois, a quadretti. La gente ci viene per l’happy hour, siede ai tavolini all’aperto e vorrebbe non andarsene più via.
Ma prima di farlo, conviene esplorare tutti gli spazi di questa originale palazzina d’epoca, dal pavimento in resina colorata che imprigiona qua e là conchiglie e frammenti di mare, alle sculture che giocano con lo spazio. Al piano superiore, la libreria e la galleria fotografica, vera passione della signora.
Ciliegina sulla torta, quando è aperta, la terrazza sul tetto che quasi nessuno conosce: un po’ disordinata e piena di piante proprio come una terrazza casalinga, è un belvedere anticonvenzionale e di charme sullo skyline di piazza Gae Aulenti. Spicca il grattacielo dell’Unicredit dietro la linea delle case di ringhiera della vecchia Milano che resiste.

￼ndirizzo: Corso Como 10, 20154 | Mezzi pubblici Porta Garibaldi (M2 Verde) 
Orari Lun-dom 10:30-19:30 (giovedì e sabato fino alle 21). Bar e ristorante 11-01 
Un suggerimento: In corso Como 15 c’è la discoteca Hollywood, famosa per la sua community di celebrità provenienti dal mondo del calcio, della televisione e della moda. Basta vedere sul sito internet, per rendersi conto del tipo di clienti (www.discotecahollywood.it).

(<a href="http://www.emonsaudiolibri.it/catalogo/111-luoghi-di-milano-che-devi-proprio-scoprire">111 luoghi di Milano che devi proprio scoprire</a>, di Giulia Castelli Gattinara, Casa editrice Emons)

Corso Como 10

La casa del rabbino 
Non è un numero della Cabala ebraica, anche se l’atmosfera che evoca è quella. La curiosa storia della Casa 770 nasce dall’abitazione in stile fiammingo situata al civico 770 di Eastern Parkway nel distretto di Brooklyn, New York. 
Insomma un posto molto lontano da qui e, soprattutto, che non c’entra niente con l’architettura nordica delle case tipicamente olandesi. Però gli americani, si sa, sono eclettici ed essendo un popolo di recente formazione, pescano qua e là dalla vecchia Europa gli stili che più gli piacciono. Insomma, hanno bisogno di un po’ di storia. Oppure, come in questo caso, la scelta di questa abitazione tradizionalmente europea da parte di una famiglia di ebrei ortodossi, i Lubavitcher, originari della Bielorussia ed emigrati negli Stati Uniti, è servita per non far sentire spaesato il rabbino Joseph Isaac Schneerson, costretto ad attraversare l’oceano nel 1940 per sfuggire alla persecuzione nazista. 
Col tempo la casa-sinagoga del rabbino divenne un punto di riferimento per la comunità ebraica di orientamento hassidico, simbolo d’impegno e luogo d’incontro. Tanto che negli anni successivi la facoltosa famiglia Lubavitcher decise di costruire altre case 770 in altre città del mondo, riconoscibili proprio per il loro aspetto esteriore: tre torrette di mattoni rossi con il tetto a cuspide, l’ingresso centrale sovrastato da un piccolo balcone a baldacchino, la fascia decorativa di marmo alla base del primo ordine di finestre, insomma tante repliche della casa di Brooklyn. 
In realtà, sparse per il mondo oggi ce ne sono solo dodici: qualcuna con un grande giardino, come la casa di Montréal in Canada e quella di Melbourne in Australia, altre strette fra palazzoni moderni, per esempio la replica a San Paolo in Brasile. 
Ovviamente non manca la Casa 770 a Gerusalemme, ma l’unica in Europa è questa a Milano, che svolge tuttora la sua funzione di sinagoga.
Indirizzo: Via Carlo Poerio 35, 20129 | Mezzi pubblici Porta Venezia (M1 Rossa); Bixio (tram 23) 
Un suggerimento: A fianco della Casa 770, c’è la targa che ricorda la villa dei coniugi Rollier (valdesi) dove il 27 agosto 1943 si tenne il convegno fondativo del Movimento Federalista Europeo. Presenti numerosi antifascisti, colleghi universitari di Mario Rollier, tra cui Franco Venturi, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Leone Ginzburg e Willy Jervis.
(<a href="http://www.emonsaudiolibri.it/catalogo/111-luoghi-di-milano-che-devi-proprio-scoprire">111 luoghi di Milano che devi proprio scoprire</a>, di Giulia Castelli Gattinara, Casa editrice Emons)

Da fabbrica a laboratorio d’arte contemporanea 
La creatività dell’artista contro l’ingranaggio impersonale della fabbrica: ecco a voi La Sequenza di ferro di Fausto Melotti all’ingresso delle acciaierie Breda dove dal 1886, per quasi un secolo, entravano ogni mattina migliaia di operai metalmeccanici. I tempi sono cambiati: oggi le casette in mattoni rossi con tetto a doppio spiovente ospitano mostre, laboratori d’arte e video performance d’avanguardia. I nipoti delle “tute blu” dell’Ansaldo, della Falk, della Magneti Marelli vengono oggi al bistrot per l’happy hour tra i colorati tavolini di design. 
Il “padrone” si è trasformato in mecenate (Fondazione Pirelli), però l’atmosfera rimane strana, come se i muri e i viali grigi trasudassero ancora lavoro e fatica. Una porticina immette nell’hangar di 9.500 metri quadrati che ospita la monumentale opera dell’artista Anselm Kiefer, I Sette Palazzi Celesti. All’interno della gigantesca navata, nella semi oscurità si ergono sette torri alte fino a 18 metri, come sgangherati grattacieli fatti di baracche sovrapposte, cemento e macerie di guerra. 
La suggestiva installazione si ispira a un antico testo ebraico che narra del cammino spirituale di un uomo verso Dio. È evidente che per l’artista l’umanità ha ancora molta strada da fare e questa è la sua idea di Novecento, secolo di guerre e di avanguardie, di metropoli e di rivoluzioni industriali. 
Ma dov’è finita la città dell’acciaio, la “Stalingrado italiana” dei cortei con le bandiere rosse che arrivavano fino al Duomo? Dove gli altiforni, le sale collaudo, la bulloneria e l’eco degli scioperi del ’43, che costarono a tanti operai la deportazione nei lager nazisti? Per andare a ritroso nella storia bisogna aspettare una domenica soleggiata e pedalare in bicicletta (con una guida) attraverso il quartiere industriale. Certo, l’atmosfera oggi è di gran lunga più allegra di quando qui si costruivano trasformatori, pezzi per locomotive o mezzi da guerra.
Indirizzo: Via Chiese 2, 20122 – tel. 0266111573, www.hangarbicocca.org | Mezzi pubblici Ponale (M5 Lilla); Sarca/Chiese (bus 728) | Orari Mer 12-15:30, gio-dom 11-24; la visita in bicicletta “HB Tour” si effettua solo su prenotazione e di domenica (consultare il sito) 
Un suggerimento: In viale dell’Innovazione 20 c’è il moderno Teatro degli Arcimboldi progettato da Vittorio Gregotti, vera “bottega di teatro” e musica (www.teatroarcimboldi.it) 
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(<a href="http://www.emonsaudiolibri.it/catalogo/111-luoghi-di-milano-che-devi-proprio-scoprire">111 luoghi di Milano che devi proprio scoprire</a>, di Giulia Castelli Gattinara, Casa editrice Emons)

Hangar Bicocca

La voce del popolo 
A Roma si chiama Pasquino, a Milano El Scior (il signor) Carera, ma in sostanza è la stessa cosa. Ogni città ha il suo busto romano più o meno mutilato dove la gente del popolo lasciava anonimi bigliettini con proteste, lamentele, motti e ironici sberleffi solitamente di carattere politico, rivolti ai sovrani che governavano in modo iniquo la città. 
Nel via vai affollato sotto i portici accanto alle vetrine di Zara, la statua virile del III secolo passa inosservata, addossata all’ingresso del civico n.13, e quasi quasi potrebbe sembrare il portiere dell’elegante palazzo. Togato, immobile, silenzioso, “l’uomo di pietra” come anche viene chiamato è il testimone più informato di ciò che succede nei paraggi. 
L’epigrafe alla base recita “Carere debet omni vitio, qui in alterum dicere paratus est” (deve essere privo di ogni vizio chi si prepara a parlare contro qualcuno), ma la gente semplice non conosceva il latino e scambiò Carere per il nome del personaggio. Chi fosse costui e dove originariamente fosse collocato, nessuno lo sa. 
La scultura venne spostata più volte, e anche il volto nei secoli venne modificato. Le statue romane sono infatti composte di più parti, per esempio la faccia veniva scolpita da un artigiano specializzato e unita al resto in seguito. Nell’alto Medioevo si è pensato bene di sostituire l’effige (oggi perduta), che probabilmente raffigurava un alto magistrato romano ai tempi di Cicerone, con quella dell’arcivescovo Adelmanno Menclozzi. 
Questo è niente rispetto a ciò che accadde nel 1848 durante le cinque giornate di Milano, quando i milanesi si ribellarono all’Austria mettendo sotto sopra la città. Lì veramente il scior Carera acquisì agli occhi del popolo tutta la sua levatura morale diventando il portavoce della sommossa. Ogni mattina ai suoi piedi comparivano parole di giustizia e libertà sotto forma di messaggi scritti nella notte dai suoi concittadini. 
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Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 13, 20122 | Mezzi pubblici Duomo e San Babila 
(M1 Rossa, M3 Gialla); San Babila (bus 54, 61); Durini (bus 60, 73) 
Un suggerimento: In via Santa Radegonda 16, non bisogna assolutamente mancare la tappa da Luini Panzerotti, storico panificio rosticceria (dal 1888) dove c’è sempre la fila per gustare i famosi panzerotti caldi ripieni, ottima soluzione per uno spuntino di mezzogiorno (lun 10-15, mar-sab 10-20).
(<a href="http://www.emonsaudiolibri.it/catalogo/111-luoghi-di-milano-che-devi-proprio-scoprire">111 luoghi di Milano che devi proprio scoprire</a>, di Giulia Castelli Gattinara, Casa editrice Emons)

Il busto di Scior Carera

La casa di ringhiera della gallerista 
Fashion, internazionale e, diciamolo pure, un tantino snob, corso Como 10 è lo spazio cittadino della nota gallerista milanese Carla Sozzani, un concept-store che all’epoca era molto innovativo, si parla della fine degli anni ’80, ancora oggi di tendenza per calciatori, modelle e celebrità di vario genere, anche grazie alla discoteca Hollywood molto vicina. 
Con ristorante, caffè, libreria d’arte e un fantasioso bazar di oggetti e curiosità modaiole, vorrebbe essere anticonvenzionale, ma ormai non lo è più tanto, anche per via del quartiere completamente trasformato dai nuovi grattacieli. 
Atmosfera da vecchia casa di ringhiera, interpretata con gusto e design moderno, un salotto da godere senza soggezione, affollato, accogliente, costoso, ma basta prendersi un caffè e si può sprofondare in un coloratissimo sofà, standosene per ore a chiacchierare con la propria amica. L’ingresso è appena accennato da un discreto portoncino incorniciato dall’edera. Per entrare nel cortile quasi s’inciampa tra le piante e i vasi sparsi in apparente disordine. L’originalità si percepisce dalle piccole cose, dai vasi appunto, ceramica a strisce, a pois, a quadretti. La gente ci viene per l’happy hour, siede ai tavolini all’aperto e vorrebbe non andarsene più via. 
Ma prima di farlo, conviene esplorare tutti gli spazi di questa originale palazzina d’epoca, dal pavimento in resina colorata che imprigiona qua e là conchiglie e frammenti di mare, alle sculture che giocano con lo spazio. Al piano superiore, la libreria e la galleria fotografica, vera passione della signora. 
Ciliegina sulla torta, quando è aperta, la terrazza sul tetto che quasi nessuno conosce: un po’ disordinata e piena di piante proprio come una terrazza casalinga, è un belvedere anticonvenzionale e di charme sullo skyline di piazza Gae Aulenti. Spicca il grattacielo dell’Unicredit dietro la linea delle case di ringhiera della vecchia Milano che resiste.
￼ndirizzo: Corso Como 10, 20154 | Mezzi pubblici Porta Garibaldi (M2 Verde) 
Orari Lun-dom 10:30-19:30 (giovedì e sabato fino alle 21). Bar e ristorante 11-01 
Un suggerimento: In corso Como 15 c’è la discoteca Hollywood, famosa per la sua community di celebrità provenienti dal mondo del calcio, della televisione e della moda. Basta vedere sul sito internet, per rendersi conto del tipo di clienti (www.discotecahollywood.it).
(<a href="http://www.emonsaudiolibri.it/catalogo/111-luoghi-di-milano-che-devi-proprio-scoprire">111 luoghi di Milano che devi proprio scoprire</a>, di Giulia Castelli Gattinara, Casa editrice Emons)

Il cortile dei fenicotteri del produttore di formaggini Come descrivere la sorpresa d’incontrare un gruppo di fenicotteri nel centro di Milano? Passeggiano a due passi da corso Venezia, tra i grandi alberi di magnolia al di là della cancellata di ferro che circonda il giardino di villa Invernizzi. Sì, proprio la casa dell’inventore dei formaggini Mio, quelli che tutti i bambini hanno assaggiato nella loro infanzia. Se ne stanno ritti su un’unica gamba, con il collo piegato mentre si spulciano il piumaggio rosa, affondando il becco ricurvo come se fosse la posizione più comoda del mondo. Un incontro davvero inaspettato benché Milano, si sa, è imprevedibile e spesso rivela la sua originalità proprio nei salotti e nei cortili privati. Che in questo caso, per fortuna, sono anche in parte pubblici e consentono di ammirare i fenicotteri dal marciapiede. Una piccola folla di curiosi e di famigliole con bambini si assiepa ogni giorno alla cancellata della villa. Tanto più che il vecchio zoo dei giardini pubblici è chiuso da tempo. La colonia si trova perfettamente a suo agio, affidata alle cure del custode che prepara gustosi manicaretti a base di crostacei. Un’alchimia delicata, perché basterebbe sbagliare dieta e gli uccelli perderebbero l’affascinante pigmentazione rosa del piumaggio. Ormai si sono perfettamente adattati e non dimostrano alcuna intenzione di volare via. Anzi, si riproducono al tal punto che periodicamente, quando diventano troppo numerosi, l’équipe di veterinari che li segue sfoltisce il gruppo con un trasferimento in altre sedi. Oggi quelli che si vedono sono tutti nati in cattività, ma i loro progenitori provenivano dall’Africa (Phoenicopterus roseum) e dall’America Latina (Phoenicopterus chilensis ). La frescura in estate è garantita da un laghetto. Insomma un’oasi esotica nel cuore di Milano che sopravvive per volontà testamentaria del cavalier Invernizzi. Il cortile dei fenicotteri è ormai un patrimonio della città. 
Indirizzo: Via Cappuccini 3, 20122 | Mezzi pubblici Palestro (M1 Rossa); Monforte/ Donizetti (bus 54, 61) Un suggerimento: All’angolo con via Vivaio vale la pena soffermarsi davanti alla casa Berri-Meregalli progettata all’inizio del Novecento dall’architetto Giulio Ulisse Arata, per la straordinaria ricchezza decorativa, con mosaici e figure policrome, che rappresenta la fase finale dell’esperienza del liberty. 
(111 luoghi di Milano che devi proprio scoprire, di Giulia Castelli Gattinara, Casa editrice Emons)
(Foto di <a href="https://www.flickr.com/photos/fabcom/>Fabcom</a>)

Villa Invernizzi

A occhi chiusi per vedere lontano 
Una passeggiata nel buio per scoprire il sorprendente mondo degli ipovedenti, pieno di vita, di rumori, di odori e di materia. Impacciati come bambini ai loro primi passi, si attraversano ambienti familiari che si fa fatica a riconoscere: un prato d’erba, una strada urbana, un giardino pubblico. E mentre si procede a tentoni nell’oscurità, pestando i piedi agli altri e manovrando in modo maldestro il bastone tra continui “mi scusi” e risate, l’inquietudine si stempera. Forse perché non ci si è mai visti prima – e non ci si vede neppure adesso – ci si sente tutti amici. 
La ragazza cieca che fa da guida gioca la sua carta, rassicura e mette alla prova la nostra percezione, suggerendoci: tocca il pelo arruffato del cavallo, annusa l’odore di un frutto, sali in barca ma fai attenzione alla scaletta perché se cadi l’acqua c’è davvero. Nel caos cittadino, tra il suono dei clacson e il rumore dei tram, ce n’è per tutti. Lo spazio si riempie anche di insidie, perché no? Bisogna farci i conti, anche se qui ci troviamo in un ambiente protetto. 
E lentamente l’oscurità si svela. Il nero non è affatto un “vuoto” ma un “pieno” di oggetti, di personaggi, d’incontri che suscitano emozioni. Profumi a cui normalmente non si fa caso rivelano la presenza dell’erba, così come la corteccia liscia o ruvida di un albero distingue un pino da una betulla. 
Quando si costeggia un muro, l’improvvisa corrente d’aria fa percepire il buco di una porta aperta. Non è una realtà differente, ma la riscoperta di un mondo familiare, solo visto con altri occhi che si chiamano tatto, udito, olfatto e gusto. 
A proposito di quest’ultimo, la prova sensoriale più difficile è mettere lo zucchero dentro (e non fuori) la tazzina del caffè. Una volta giunti al Cafènoir, la paura del buio è ormai esorcizzata, resta solo da pagare lo scontrino. 
Vi eravate mai accorti che la moneta da 50 centesimi è più grande di quella da un euro? 
￼ 
Indirizzo: Istituto dei Ciechi, via Vivaio 7, 20122 – tel. 0276394478, www.dialogonelbuio.org | Mezzi pubblici Palestro e San Babila (M1 Rossa); Monforte/Donizetti (bus 54, 61) | Orari Visite guidate, inverno mar-mer 9:45-16, 
gio-ven 9:45-16/18:30-20:30, sab 14:15-21, dom 11:15-18:15; estate mar-mer 14:30-18:30, gio-sab 14:30-20:30 
Un suggerimento: Il Cafènoir all’interno dell’istituto è un’esperienza molto speciale per bere un aperitivo al buio, con gli amici, accompagnati da musica live (gio-sab a partire dalle ore 19).
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Dialogo nel buio

Ritrovo bohémien degli artisti di Brera 
Se si vuole respirare l’aria di Brera, quella dei giovani artisti, creativi e spesso squattrinati, l’unico locale rimasto autenticamente bohémien è il Jamaica, rilevato da Carlo Mainini nel 1911. Difficile individuarlo oggi, perché è letteralmente assediato da un’infinità di bar e bistrot per turisti che invadono con i loro tavoli e ombrelloni i marciapiedi di via Brera. 
Vicinissimo all’Accademia di Belle Arti, lo storico locale era il ritrovo di avventori creativi e sregolati che tiravano in lungo la notte davanti a un bicchiere di vino e non disdegnavano frequentare il vicino bordello di via dei Fiori Chiari 17 (con l’elegante scalinata liberty all’ingresso). 
Ma durante il giorno, il caffè Jamaica si trasformava e assumeva un aspetto tutto perbene. Per il cappuccino arrivavano professori dell’Accademia e direttori di giornali, perfino Mussolini quando dirigeva Il Popolo d’Italia. 
Nel ’48 la gestione passò al figlio Elio che lo trasformò in un luogo d’incontro di artisti e letterati, cominciando a organizzare mostre (una tradizione che continua ancora oggi) che richiamavano personaggi come i poeti Quasimodo e Ungaretti, gli artisti Ennio Morlotti e Lucio Fontana, gli scrittori Nanni Balestrini e Antonio Recalcati, il fotografo Ugo Mulas e il commediografo Dario Fo. 
Oggi la tradizione di famiglia prosegue con Micaela, rimasta fedele allo spirito originario del locale. Ritroviamo il vecchio bancone di legno, i pavimenti consunti e, soprattutto, i prezzi di un bar di quartiere che non se la tira perché è a Brera. Grazie a lei il Jamaica resiste, ostinatamente, senza lasciarsi sedurre dalla modernità. 
Angolo di una Milano in via d’estinzione, dove si può mangiare una cotoletta alla milanese alle due del mattino e parlare di cultura. L’unica novità, il ristorante al piano superiore con le foto in bianco e nero degli anni Cinquanta, quando qui si giocava a carte scommettendo soldi e anche opere d’arte. 
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Indirizzo: Via Brera 32, 20121 – tel. 02876723, www.jamaicabar.it | Mezzi pubblici Montenapoleone (M3 Rossa), Lanza (M2 Verde); San Marco (bus 61) | Orari Lun-dom 8-2 
Un suggerimento: Al n.13 di via dei Fiori Scuri c’è ancora la scritta in terracotta dell’antica farmacia rilevata da Carlo Erba nel 1837 che qui fondò la prima casa farmaceutica italiana, conducendo importanti ricerche anche sulla cannabis. 
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Il Jamaica

Le facciate artistiche del nuovo secolo 
Il nuovo secolo è il Novecento, quando il potere economico passa agli imprenditori e alle grandi famiglie industriali che formano la nuova borghesia emergente. È l’inizio di una storia che farà di Milano la capitale della finanza italiana. 
Irriverenti, all’avanguardia, i nuovi imprenditori sfidano la tradizione facendo costruire in pieno centro storico palazzi eccentrici, fantasiosi, eclettici e bizzarri, decorati all’esagerazione per farne la propria residenza. 
Le facciate tra via Malpighi e via Sirtori, in zona Porta Venezia, sono dei veri e propri intarsi di fregi floreali, maioliche policrome, ferri battuti intrecciati e rilievi a tutto tondo. Architetti come Giuseppe Sommaruga e Giovan Battista Bossi fanno tendenza. Insieme a loro lavora una schiera di artisti e artigiani che fanno a gara per sfoggiare con fantasia il nuovo linguaggio, che per l’appunto viene chiamato Art Nouveau. Saltano le vecchie categorie e con grande libertà si mescolano forme neoclassiche, eccessi barocchi e soluzioni razionali moderne. L’iconografia abbonda di spunti naturalistici e di personaggi agresti. 
Passeggiando lungo il marciapiede di Casa Galimberti non si ha certo l’impressione di essere soli, a fianco di ogni finestra leggiadre coppie di figure femminili e maschili, incorniciate da alberi e filari d’uva, rivolgono il loro sguardo alla strada con sinuoso ammiccamento. Provocazione mondana di una classe dirigente che non ha soggezione nei confronti del passato e della blasonata nobiltà, ama i modi sregolati e irriverenti del liberty, ne apprezza lo stile non convenzionale e l’uso di materiali innovativi come il cemento, il ferro battuto, il vetro e la ceramica. 
L’Esposizione Universale del 1906 diventa la vetrina di una città rinnovata, proiettata verso il futuro, ma anche vanitosa e mondana. Le strade dei nuovi ricchi si popolano di colori, ornamenti e sculture, che vi accompagnano e vi fanno compagnia.
Indirizzo: Via Marcello Malpighi 3, 20129, www.duomomilano.it | Mezzi pubblici Porta Venezia (M1 Rossa, tram 3); Oberdan (tram 9) 
Un suggerimento: In via Paolo Frisi 2, angolo via Melzo, c’è la Biblioteca Comunale Venezia all’interno della palazzina liberty inaugurata nel 1910 per ospitare uno dei primi cinematografi di Milano. 
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Le strade del liberty

In bicicletta lungo il Naviglio di Leonardo da Vinci 
Un tempo c’erano i Navigli, oggi ci sono le piste ciclabili. La più gettonata è quella della Martesana che corre lungo l’antico canale di collegamento tra Milano e il fiume Adda, a est della città. Questo significa che si può pedalare ininterrottamente dai grattacieli di Porta Nuova fino a Lecco, sul lago di Como. 
Basta seguire il fiume, ammirare le conche disegnate da Leonardo da Vinci nel famoso Codice Atlantico, i castelli viscontei, le prime centrali idroelettriche del Novecento, pedalare sotto il ponte di Paderno d’Adda, ardita opera di ingegneria che con un’unica campata di ferro collega le due rive della gola, e a Imbersago salire sul traghetto disegnato dal maestro del Rinascimento, l’unico ancora in funzione che sfrutta il movimento dell’acqua. 
Per poter godere di tutto questo, basta arrivare in fondo a via Melchiorre Gioia, all’altezza di Cassina de’ Pomm, la vecchia locanda col glicine rampicante dove oggi si trova il Caffè Martesana. Qui il vecchio Naviglio riemerge a cielo aperto, fiancheggiato dalla pista ciclabile. Viene chiamato anche Naviglio Piccolo e in 38 km affronta un dislivello di 19 metri, che veniva superato dalle imbarcazioni gra- zie al sistema delle conche leonardesche. 
La barca entrava in una roggia laterale, le porte si chiudevano e veniva immessa o tolta acqua fino a raggiungere lo stesso livello del canale esterno. Il tratto fino a Cassina de’ Pomm fu inaugurato nel 1471, mentre quello che entrava in città (attualmente interrato) collegandosi alla navigazione interna al Tombòn de San Marc (Brera), fu ultimato nel 1496. 
Erano gli anni in cui Leonardo era ospite degli Sforza. Nel Cinquecento il Naviglio nella campagna lombarda era come la ferrovia nel Far West americano dell’Ottocento. Cascine, borghi, ville patrizie e locande cominciarono a sorgere una dopo l’altra fino a disegnare il paesaggio di oggi, apprezzato nel weekend da intrepide famiglie di ciclisti.
Indirizzo: Via Tirano, 20125 Milano | Mezzi pubblici Gioia/Tirano (bus 43, 81) 
Un suggerimento: In via Cristoforo Gluck 45 si trova il Museo del Manifesto Cinematografico Fermo Immagine, luogo di ritrovo per appassionati che propone incontri, mostre e rassegne cinematografiche. All’interno c’è il Caffè degli ignoranti, una biblioteca e un archivio permanente di poster che hanno colorato il paesaggio urbano entrando nel nostro immaginario (www.museofermoimmagine.it, orario: mar-dom 14-19).
(<a href="http://www.emonsaudiolibri.it/catalogo/111-luoghi-di-milano-che-devi-proprio-scoprire">111 luoghi di Milano che devi proprio scoprire</a>, di Giulia Castelli Gattinara, Casa editrice Emons)

La Martesana

La sfida dei grattacieli all’ombra della Madonnina 
I lavori della Veneranda Fabbrica del Duomo, cominciati alla fine del XIV secolo, si considerarono conclusi solo nel 1774 quando in cima alla guglia più alta venne posizionata una Madonnina dorata, da subito considerata il simbolo della città. 
I milanesi nutrirono e nutrono tutt’ora una speciale venerazione per la “signora”, al punto che venne stabilito che nessuno avrebbe potuto costruire un edificio più alto del Duomo. La cosa fu addirittura sancita nero su bianco da una legge emanata negli anni Trenta del secolo scorso: un vincolo non da poco, dato che ha impedito alla torre Branca nel ’33 e alla torre Velasca nel ’58 di superare i fatidici 108,5 metri di altezza. 
Solo nel 1960, grazie all’inarrestabile incalzare dell’architettura moderna e a un astuto stratagemma, si riuscì finalmente a infrangere la regola. Gio Ponti aveva progettato per la Pirelli un grattacielo alto 127 metri, noto ai milanesi come il “Pirellone”, che all’epoca prometteva addirittura di essere l’edificio più alto d’Europa. Per non smentire il primato d’altezza della Madonnina, il 4 aprile 1960, giorno dell’inaugurazione, se ne pose una copia sulla terrazza del grattacielo: il simbolo era salvo. 
Recentemente una terza Madonnina è stata posizionata al 43° piano del palazzo della Regione Lombardia, grattacielo di 161 metri che sorge a Porta Nuova, nel quartiere ormai trasformato da avveniristiche architetture, tanto per non smentire il detto milanese per il quale ogni cosa avviene “all’ombra della Madonnina”. 
Dal 39° piano di questo palazzo si gode una spettacolare veduta a 360 gradi della città e, se si ha un binocolo, si può osservare la Madonnina numero 2 poco sotto il tetto del vecchio Pirellone. In realtà, contandole tutte, le madonnine sono 15. Una si trova tra le case popolari di via Val Bona 2. 
C’è persino chi l’ha portata in Himalaya, sul tetto del mondo, e chi a Gerusalemme sul tetto dell’università ebraica.
Indirizzo: Ingresso dal nucleo NIP, piazza Città di Lombardia (ang. via Francesco Restelli), 20121 – tel. 0267651 | Mezzi pubblici Gioia (M2 Verde), Isola (M5 Lilla); Gioia/Galvani (bus 43, 60) | Orari Dom 10-18 
Un suggerimento: In via Melchiorre Gioia 35 sotto al grattacielo della Regione, c’è il nuovo locale Backery, con uno chef internazionale e maestro pasticcere di scuola siciliana. Particolarità, i giardini verticali all’interno (lun-sab 7-24, 
dom 7-18:30).
(<a href="http://www.emonsaudiolibri.it/catalogo/111-luoghi-di-milano-che-devi-proprio-scoprire">111 luoghi di Milano che devi proprio scoprire</a>, di Giulia Castelli Gattinara, Casa editrice Emons)

La terrazza del 39° piano

Come i fenicotteri rosa in pieno centro, le più belle case in stile liberty o quelle a forma di igloo, consigliati da una originale guida illustrata della città

111 posti di Milano da vedere

Bits

Mondo

cina

everest

La Cina ha chiuso ai turisti il campo base dell’Everest in Tibet

Italia

virgolette

benedetto xvi

chiesa cattolica

joseph ratzinger

papa benedetto xvi

papa francesco

Pope Francis Appoints Twenty New Cardinals

L'ha scritto al Corriere della Sera, che gli aveva chiesto conto del suo stato di salute

Benedetto XVI dice di sentirsi «in pellegrinaggio verso Casa»

Above

fotografia

Nicolò Minerbi

Above, gennaio 2017
(© Nicolò Minerbi / LUZ)

#Inedito 

Finalmente soli. Soli con noi stessi, senza connessione con il resto del mondo, senza social media, senza email cui rispondere o chiamate che non possiamo rifiutare [Continua]

Foto di viaggio, dall’alto

Ashin Wirathu

myanmar

Ashin Wirathu (AP Photo/Eranga Jayawardena)

In Myanmar c’è un mandato di arresto per il monaco radicale Ashin Wirathu, chiamato il “Bin Laden buddista”

attentato egitto

copti

cristiani copti

Una foto del 2015, a Minya (AP Photo/Roger Anis, File)

Un gruppo di uomini armati ha ucciso almeno 28 persone a sud del Cairo

L’attacco contro un pullman di copti in Egitto

nuovi luoghi unesco

nuovi siti unesco

patrimonio umanità unesco

siti protetti unesco

(Sunbird Images/picture-alliance/dpa/AP Images)

Afrodisia

Afrodisia è un sito archeologico della Turchia occidentale che si trova a 230 chilometri da Smirne. L’UNESCO protegge sia le rovine della città che una cava di marmo sfruttata dagli antichi abitanti della regione. Fanno parte delle rovine di Afrodisia un teatro, uno stadio, due strutture per i bagni termali, le fondamenta di una basilica e un tempio dedicato alla dea greca dell’amore Afrodite risalente al terzo secolo a.C.
(Sunbird Images/picture-alliance/dpa/AP Images)

La capitale dell’Eritrea è stata riconosciuta come patrimonio dell’umanità per via della sua urbanistica modernista: negli anni Trenta, quando l’Eritrea era una colonia italiana, Asmara fu riprogettata secondo i principi architettonici razionalisti che andavano di moda durante il regime fascista. Il sito UNESCO comprende anche i quartieri di Arbate Asmera e Abbashawel, che invece si svilupparono spontaneamente per l’iniziativa della popolazione locale. 
Nella foto, il cinema Impero
(Edward Denison/UNESCO via AP)

Asmara, Eritrea

Il terzo dei nuovi siti UNESCO è formato dalla Cattedrale dell’Assunzione e dal monastero di Svijažsk, in Russia. Svijažsk è chiamata città-isola: si trova nel fiume Volga, in corrispondenza del punto in cui il Sviyaga ne diventa affluente, nel Tatarstan, una delle repubbliche della Federazione Russa. Non è una vera e propria isola, dato che una sottile striscia di terra la collega alla riva. Fu fondata nel 1551 da Ivan il Terribile e si trova lungo l’antica via della seta. La cattedrale dell’Assunzione e il monastero fanno parte di un unico complesso religioso costruito durante l’opera di cristianizzazione di questa regione della Russia; gli affreschi della cattedrale sono tra i più rari esempi di decorazioni murarie fatte dai cristiani ortodossi dell’est
(© Regional Foundation of Revival of Historical and Cultural Monuments of Republic of Tatarstan / Autore: Dmitrii Karpov)

Svijažsk, Russia

Nelle Alpi sveve – chiamate anche Giura svevo – che si trovano nel Baden-Württemberg, nel sud della Germania, ci sono sei grotte che furono abitate da alcuni dei primi esseri umani che vissero in Europa, da 43mila a 33mila anni fa. All’interno delle grotte gli archeologi hanno trovato figurine intagliate di animali (leoni delle caverne, mammut, cavalli e bovini), strumenti musicali, gioielli e pitture rupestri che mostrano figure metà animali, metà umane. 
Nella foto, la caverna di Hohle Fels di Schelklingen
(Stefan Puchner/picture-alliance/dpa/AP Images)

Caverne delle Alpi Sveve

Uno dei nuovi siti del'UNESCO è formato dalle cinta murarie dello Stato da Terra e dello Stato da Mar veneziani, tra Croazia, Italia e Montenegro. 
Non si trova in un unico luogo, ma in quindici località diverse sparse per i territori un tempo controllati dalla repubblica di Venezia: sono quelle in cui ancora si trovano le fortificazioni difensive costruite tra il Quindicesimo e il Diciassettesimo secolo dalla Serenissima. Sono distribuite tra l’attuale Lombardia e la costa adriatica, fino al Montenegro. <a href="http://whc.unesco.org/en/list/1533/multiple=1&unique_number=2162">Qui</a> c'è la lista completa. 
Nella foto, le mura e la città vecchia di Curzola, in Croazia 
(CTK via AP Images)

Sistema difensivo veneziano

A Hebron (al Khalil in arabo) si trova la Tomba dei Patriarchi, cioè il luogo in cui secondo la tradizione sono sepolti alcuni importanti personaggi della Bibbia: Abramo (chiamato Ibrahim dai palestinesi), sua moglie Sara, il loro figlio Isacco, sua moglie Rebecca, e infine il loro figlio Giacobbe con la prima moglie Lia. Per questa ragione nei secoli la città è stata una meta di pellegrinaggio per i credenti delle tre maggiori religioni monoteiste, cioè per gli ebrei, i cristiani e i musulmani. L’attuale città vecchia fu costruita tra il 1250 e il 1517, periodo in cui era controllata dai cosiddetti mamelucchi, un gruppo di cavalieri musulmani; la città fu poi ampliata in epoca ottomana, cioè nei quattro secoli successivi
(HAZEM BADER/AFP/Getty Images)

Hebron

La città di Yazd si trova in mezzo all’altopiano iraniano, 270 chilometri a sud-est di Ishafan, vicino a dove un tempo passavano la via della seta e la via delle spezie, in un’oasi tra due deserti. Tra le cose che la contraddistinguono c’è il suo sistema idraulico costruito con la tecnica dei <a href="//it.wikipedia.org/wiki/Qanat">qanat</a>, cioè serie di cunicoli verticali simili a pozzi, collegati da un canale sotterraneo in lieve pendenza, per ricavare acqua dal sottosuolo. A causa del clima secco, Yazd ha una delle più ampie reti di qanat nel mondo. Grazie alla sua posizione isolata, negli anni Yazd non ha subito distruzioni a causa delle guerre e per questo conserva molte forme di architettura tradizionale. Tra queste ci sono anche i templi dello zoroastrismo, un’antica religione persiana che esiste da prima del cristianesimo
(Tilman Billing/picture-alliance/dpa/AP Images)

Yazd, Iran

Kujataa è un’area nel sud della Groenlandia in cui si trovano ancora tracce dei cacciatori-raccoglitori che arrivarono dall’Islanda nel decimo secolo, oltre agli agricoltori di origine nordica e agli Inuit che ci vissero dalla fine del Diciottesimo secolo. Fu una delle prime zone della regione artica in cui si praticò l’agricoltura e il primo luogo in cui le popolazioni del nord dell’Europa si espansero al di fuori del loro continente di origine. 
Nella foto, Qaqortukulooq/Hvalsey nel 2014
(© Fornleifastofnun Íslands/ Autore: Garðar Guðmunds-son)

Kujataa, Danimarca

Gulangyu (o Kulangsu) è una piccola isola nell’estuario del fiume Jiulong: si trova vicino alla città di Xiamen, che è a sua volta un’isola e può essere facilmente trovata su una mappa cercando lungo la costa davanti a Taiwan. Nei primi anni del Novecento, Gulangyu divenne un centro di scambi tra europei e cinesi e la sua architettura mostra i segni del mescolamento tra la cultura locale e quella coloniale. Grazie agli scambi culturali, a Gulangyu si creò un peculiare stile architettonico, il Deco Amoy, che mette insieme lo stile modernista dell’inizio del Novecento e l’Art Deco. Un’altra caratteristica di questa città-isola è che non ci sono né automobili né biciclette. 
Nella foto una casa lungo la strada Fujian, nel 2010
(© Cultural Heritage Conservation Center of THAD / Autore: Qian Yi)

Gulangyu, Cina

Mbanza Kongo è il primo luogo dell'Angola a essere riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall’UNESCO. Fu la capitale politica e spirituale del regno del Congo, uno Stato dell'Africa occidentale esistito tra la fine del Quattordicesimo secolo e l'inizio del Ventesimo. La parte più antica della città è quella attorno alla residenza reale, dove si trova anche il tradizionale albero sacro. Quando nel quindicesimo secolo arrivarono i commercianti portoghesi, aggiunsero alcuni edifici in pietra costruiti secondo le regole europee e per questo la città mostra il mescolamento tra le due culture
(© INPC / Autore: Joost De Raeymaeker)

Mbanza Kongo, Angola

Ce n'è uno in Italia, per un pezzo almeno, e un altro dove un tempo c'era una colonia italiana: quanti ne avete visitati?

I 20 nuovi luoghi protetti dall’UNESCO

biografia ittgenstein

filosofia

ludwig wittgenstein

Wittgenstein

Wittgenstein.indb

Gli elementi dell'immagine composita dall'album fotografico di Wittgenstein 
Negli anni Trenta Wittgenstein mise assieme un album fotografico in cui raccontava la sua vita attraverso immagini

Wittgenstein e William Eccles 
durante gli esperimenti sugli aquiloni a Glossop
William Eccles per Thomas Ston Borough, il nipote di Wittgenstein: 
Wittgenstein ed io con un suo aquilone. 
Scattata a Glossip mentre tentavo di far volare l'aquilone. 
Si vede la casa "The Grouse Inn" 
dove stavamo. 
 
Si può (o qualcuno potrebbe) escogitare una machina per volare senza andare tanto per il sottile con i dettagli. Si potrebbe (o egli potrebbe) immaginare il suo aspetto molto simile a quelle di un vero aeroplano e descrivere in modo pittoresco le sue prestazioni. Non è però chiaro se una tale invenzione, o scoperta, debba avere valore. Forse stimola gli altri a un altro tipo di lavoro. 
- Certo, mentre questi, per così dire da lontano, fanno i preparativi per la costruzione di un aeroplano che voli davvero, altri si occupano di sognare che aspetto debba avere questo aeroplano e cosa dovrà fare. Con questo però non è ancora detto nulla sul valore di queste attività. Quella del sognatore può essere senza valore - e anche l'altra.

Ludwig Wittgenstein a undici anni
Hermine Wittgenstein a proposito della madre: 
Siccome comprendere qualcosa significa conoscere le cause dei fenomeni, volere comprendere un uomo significa cercare di esaminare a fondo le cause del suo agire. Ma questo era del tutto estraneo a mia madre, lei era in grado solo e soltanto di avere la massima clemenza per gli errori e le debolezze del prossimo e compatirlo in silenzio, ma non provava mai a comprendere le cause e non era in grado di influire su quanto ne conseguiva. Certo, quando poi noi bambini, anche noi senza capirla, pretendevamo da lei che andasse a fondo con senso critico nei confronti delle persone o delle cose, si irritava, si rabbuiava e parlava di "spaccare il capello in quattro" […]

Dida63

L'agenda tascabile di Wittgenstein 
Schizzi delle strade verso la stazione Kazanskaja di Mosca nel Cambridge Pocket Diary di Wittgenstein del 1934-5.

Wittgenstein con i suoi studenti e un collega davanti alla scuola di Otteral, settembre 1923

Dida228-229

Cartolina inviata a Eccles
Quando ero in Norvegia, nel 1913-14, tra le altre cose avevo dei pensieri personali, o almeno ora così mi sembra. Intendo dire che mi sembra che allora fossero sorti in me nuovi corsi di pensiero (ma forse mi sbaglio). Mentre ora mi servo soltanto di quelli vecchi. 1931

Dida122

In licenza in famiglia a Neuwaldegg, Vienna 
Da sinistra: Kurt, il fratello Paul invalido di guerra, la sorella Hermine, Max Salzer (marito di sua sorella Helene), la madre, Helene e Ludwig Wittgenstein. 
 
Ricordo: "Ci vedo ancora seduti a quel tavolo". - Ma ho davvero la stessa immagine davanti - una di quelle che avevo allora? Se vedo distintamente anche il tavolo e il mio amico dallo stesso punto di vista di allora, non vedo dunque me stesso? - L'immagine del mio ricordo non è una prova di quella situazione passata, così come lo sarebbe una fotografia che, scattata in quel momento, mi testimoni adesso che allora era così. L'immagine del ricordo e le parole del ricordo stanno sullo stesso piano. 1948

Dida148-149

Il ritratto per la borsa di studio di Moritz Nahr, Vienna, 1930.

Dida278-279

La casa di Kundmanngasse, 1928 
A sinistra, sullo sfondo, l'Istituto di formazione all'insegnamento che Wittgenstein aveva frequentato dal 1919 al 1920. Scatto di Moritz Nahr su indicazione di Wittgenstein.

Dida254-255

Wittgenstein e Skinner a Cambrdige 
Scatto di un fotografo di strada.
Fanja Pascal, ricordi di Wittgenstein 
Passeggiavano, chiacchieravano e lavoravano insieme, condividendo talvolta un appartamento sopra una piccola drogheria. Vennero insieme da me per delle lezioni di russo.

Dida312-313

Di lui, dei suoi appunti, delle sue case, della sua famiglia, della sua vita: raccolte in un nuovo librone illustrato

Le foto di Wittgenstein

buddismo

ceneri everest

edmund hillary ceneri

lama

sherpa hillary

Annullato il progetto per portare le ceneri dell'esploratore sul tetto del mondo

Edmund Hillary non tornerà sull’Everest

bergamo

fotografica

E in mostra al festival di fotografia di Bergamo, dal 27 ottobre all'11 novembre

Gli equilibri sottili dell’ambiente, fotografati

Scienza

Abbotsbury Swannery

animali

cigni

ABBOTSBURY, UNITED KINGDOM - MAY 23: Two recently hatched cygnets sit with their mother in a nest at Abbotsbury Swannery on May 23, 2013 near Weymouth, England. This year the arrival of the cygnets at the only publically accessible colony of nesting mute swans in the world, has been later than usual due to the colder than average start to the year. However, the arrival of the cygnets is traditionally seen as the start of summer and local traditions claim the Benedictine Monks who owned the Dorset swannery between 1000 AD and the 1540s believed the first cygnet signaled the season's first day. Abbotsbury Swannery's mute swans - up to 1,000 in total - are all free flying, and are not kept in cages. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

This Year&#8217;s Cygnets Make A Public Appearance At Abbotsbury Swannery

Cigni

Ad Abbotsbury Swannery, dove la nascita del primo cigno indica l'arrivo dell'estate

I cigni appena nati in Inghilterra – foto

kosovo

pristina

proteste kosovo

serbia

Protesters throw stones at the police in riot gear in Kosovo capital Pristina during a protest on Tuesday, Jan. 27, 2015. Police in Kosovo fired volleys of tear gas and used water cannons Tuesday to disperse thousands of stone-throwing anti-government protesters demanding the resignation of a minister who had denied that war crimes were committed against ethnic Albanians during the 1998-99 war with Serbia. At least 37 people were injured, including 22 policemen, during a series of clashes in city streets between riot police and protesters, officials said. The protesters pelted officers with stones, Molotov cocktails and other objects, in what is one of the worst bouts of violence to hit Kosovo since this former Serbian province declared its independence in 2008. (AP Photo/Visar Kryeziu)

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Manifestazioni e scontri a Pristina, 27 gennaio 2015 (ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images)

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Manifestazioni e scontri a Pristina, 27 gennaio 2015 (AP Photo/Visar Kryeziu)

Circa 2 mila manifestanti si sono scontrati con la polizia: chiedevano le dimissioni di un ministro serbo accusato di aver insultato la maggioranza albanese

Le grandi proteste di Pristina

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