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I cosiddetti "naked dress" sono stati rivoluzionari e poi hanno normalizzato il corpo delle donne: ora che sono ovunque però «la nudità è stata denudata del sesso»

I vestiti trasparenti sono sempre più noiosi

<p>Il 13 novembre scorso è morto suicida lo stilista olandese Josephus Melchior Thimister: aveva 57 anni e negli anni Novanta, all&#8217;apice della sua carriera, venne a lungo considerato tra i più interessanti e promettenti del momento. Lo stilista e artista Ralph Rucci lo definì «il più grande della sua generazione», nel 2001 la direttrice di <em>Vogue America</em> Anna Wintour lo mise tra le «star della moda del XXI secolo», fu a capo dell&#8217;azienda spagnola di lusso Balenciaga per cinque anni e poi fondò un suo marchio, THIMISTER; eppure pochi si sono ricordati di lui alla notizia della morte. Tra loro c&#8217;è Vanessa Friedman, l&#8217;esperta di moda del <em>New York Times</em>, <a href="https://www.nytimes.com/2019/11/20/style/josephus-thimister-dead.html">che ha scritto un ritratto</a> per ricordarlo e ha cercato di inquadrare la sua storia in uno scenario più ampio, quello dei radicali cambiamenti nel mondo della moda degli ultimi anni: «fu anche una vittima della transizione della moda da incubatoio creativo di individualità a industria globale».</p>
<p>Thimister era nato a Maastricht, nei Paesi Bassi, nel 1962; dopo aver frequentato l&#8217;Accademia reale di belle arti di Anversa, lavorò come assistente di Karl Lagerfeld e per l&#8217;azienda francese Patou. Nel 1991, a 30 anni, divenne direttore creativo di Balenciaga; la sua prima sfilata di <em>haute couture, </em>completamente in bianco e nero, viene descritta spesso come il momento in cui l&#8217;azienda riprese a occuparsi di alta moda: «è per lui che tornammo a interessarci a Balenciaga», ha ricordato per esempio Julie Gilhart, allora responsabile della moda per Barneys New York, la famosa catena di grandi magazzini di lusso.</p>
<p>Nel 1997 Thimister lasciò l&#8217;azienda – il suo posto venne preso da Nicolas Ghesquière – per fondare il suo omonimo marchio. Faticò a far quadrare i conti e lo chiuse nel 2004; nel 2005 divenne il direttore artistico dell&#8217;azienda di scarpe Charles Jourdan, dove rimase per due anni; nel 2010 ritornò alla Settimana della moda di Parigi con una sfilata di alta moda chiamata &#8220;1915: Blood and Opulence&#8221;, una mescolanza di cappotti ispirati a quelli degli ufficiali russi, giacche militari dagli interni rosso sangue e seta e raso, un tentativo di rispondere «ai problemi di oggi che sono la conclusione di quel periodo», disse riferendosi alla Prima guerra mondiale. La collezione piacque molto e lo convinse a disegnare, l&#8217;anno successo, un nuovo marchio di ready-to-wear, che però non spiccò mai e chiuse nel 2013. Da allora lavorò come interior designer, consulente del marchio italiano Pucci e insegnando alla scuola d&#8217;arte La Cambre di Bruxelles e all&#8217;istituto francese della moda a Parigi.</p>
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<p>Friedman scoprì il suo lavoro nel 1997 o nel 1998, probabilmente alla sua prima Settimana della moda di Parigi, e rimase subito colpita da un abito che divenne il primo pezzo di moda che comprò: Thimister, scrive, era «un talento in grado di restare in equilibrio sul filo del rasoio tra poesia e un&#8217;intensità un po&#8217; grunge». Ha fatto parte, spiega sempre Friedman, dell&#8217;ultima schiera di stilisti maturati tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, quelli che ancora credevano nella creatività e nell&#8217;ispirazione prima di scoprire «che nel XXI secolo il successo era stabilito dal marketing e dal flusso costante di prodotti», quando «la parola chiave non era più la visione ma la dichiarazione di visione».</p>
<p>Secondo Friedman le altre vittime di questo passaggio sono Alexander McQueen, stilista britannico a capo di Givenchy morto anche lui suicida, a 40 anni, nel 2010; il francese Christophe Decarnin, che nel 2006 divenne direttore creativo di Balmain facendola notare in tutto il mondo prima di venirne licenziato nel 2011 per un esaurimento nervoso; il britannico John Galliano, che nel 2011 venne licenziato da Dior quando sbroccò in una sfilza di insulti antisemiti, che lui attribuì alla dipendenza da droga e alcol e allo stress dovuto al lavoro. Galliano è l&#8217;unico che si è ripreso, con una nuova carriera nell&#8217;azienda francese Maison Margiela.</p>
<p>La storia di questi stilisti è sempre la stessa: ci si fa strada finendo per dirigere una grossa azienda di moda, si crea un proprio marchio, si lotta per far quadrare i conti con ruoli secondari in un marchio più ingessato e meno interessante, arrivano i problemi finanziari, si chiude, si ritorna, si chiude di nuovo. Secondo Friedman non è un caso ma un segnale: «se continuiamo a non fare attenzione a queste storie, siamo destinati a ripeterle».</p>

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<p>Thimister viveva in un appartamento tutto in bianco e nero con un orso polare e un elefante impagliati; si trovava vicino agli Invalides, nel centro di Parigi, ed era appartenuto un tempo a Hubert de Givenchy, o perlomeno così raccontava. Il suo primo partner commerciale, Sebastian Suhl, lo ricorda come incline alla depressione e ai cambi d&#8217;umore, «esasperatamente testardo ed egocentrico, ma straordinariamente sensibile, gentile, generoso». «Possedeva, in altre parole, molte delle qualità un tempo associate all&#8217;idea di stilista: drammaticità, esasperazione, eccentricità, gusto per l&#8217;eccesso, tutte cose per cui si chiudeva un occhio nel nome dell&#8217;arte, anzi era quello che ci si aspettava e che piaceva in un artista», scrive Friedman. Negli anni segnati dall&#8217;attentato alle Torri Gemelle, dalla crisi economica globale, dall&#8217;ascesa della Cina e di internet che hanno cambiato le regole del gioco, non c&#8217;è più posto per queste indulgenze. «Sarebbe rassicurante pensare che il talento conquista ogni cosa, ma pensarlo sarebbe solo una bella favola», sostiene Friedman: il lavoro dello stilista e il mondo della moda sono cambiati e «non c&#8217;è stato spazio per la transizione, o per la disarmonia che è venuta poi. Tra ieri e oggi si è aperta una voragine e molti stilisti, tra cui Thimister, ci sono caduti dentro. Il paradosso è che i vestiti che ha creato hanno una bellezza senza tempo».</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p><em><strong>Dove chiedere aiuto</strong></em><br />
<em>Se sei in una situazione di emergenza, <strong>chiama il numero 112</strong>. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo <strong>199 284 284</strong> oppure via internet <a href="http://www.telefonoamico.it/page.php?content=8">da qui</a>, tutti i giorni dalle 10 alle 24.</em></p>
<p><em>Puoi anche chiamare i <a href="http://www.samaritansonlus.org/contatti/">Samaritans</a> al numero verde gratuito <strong>800 86 00 22</strong> da telefono fisso o al <strong>06 77208977</strong> da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.</em></p>

Cultura

Moda

Josephus Melchior Thimister

morti 2019

Josephus Thimister alla sfilata di haute couture, 24 gennaio 2010
(AP Photo/Thibault Camus)

Josephus Thimister

<p>Una modella alla sfilata di alta moda di Thimister per la primavera estate, Parigi, 24 gennaio 2010<br />
(AP Photo/Thibault Camus)</p>


Thimister

<p>Un modello alla sfilata di alta moda di Thimister, Parigi, 24 gennaio 2010<br />
(AP Photo/Thibault Camus)</p>


<p>Josephus Thimister, Roma, 16 luglio 2002<br />
(Franco Origlia/Getty Images)</p>


<p>Il particolare di un abito della collezione di alta moda di Thimister per la primavera estate, Parigi, 24 gennaio 2010<br />
(AP Photo/Thibault Camus)</p>


<p>Un abito della collezione di alta moda di Thimister per la primavera estate, Parigi, 24 gennaio 2010<br />
(AP Photo/Thibault Camus)</p>


La critica del New York Times racconta Josephus Thimister, che si è ucciso pochi giorni fa: «una vittima del momento di passaggio» attraversato dalla moda

Morte di uno stilista

Morte di uno stilista

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